知床半島の両側、宇伝流町と麓町を結ぶ道路は、冬期は閉鎖され、バスは夏期のみ運行されます。 バスは濃霧の中、標高738mの知床峠を越え、海岸線が近づくにつれ、陽が射してくる。
午後のハイキングは「ビーストトレイル」と呼ばれる、ヒグマやエゾシカの生息地というだけのものでした。 佐藤さんは、事前にグループの人数を確認した商用車からゴム長靴を取り出し、一人ひとりに健康上の問題や病気がないかを確認した。 心臓病の欄は、熊に出会ったら心臓発作を起こすかもしれないので、記入しませんでした。 道路のガードレールを越えて、藪の中の下り坂へ。結婚相談所ムスベルの評判まるで誰かが背後のゲートを閉めて太陽を遮ったかのように、気温が数度下がった。
ヒグマの痕跡が茂みのあちこちに残っている。 枯れ木の冬眠穴、餌の少ない雪の季節にできた樹皮のついた木の幹、巨大な爪痕、ご馳走を食べたハゼの残骸、散在する蟻塚などが2020年のクマの生息地だったようです。 道路に落ちている新鮮な黒い糞は、8月上旬に更新されました。 この道にはヒグマがよく出没しますが、これまで観光客が襲われたことはありません。 有効射程距離は10メートルだが、佐藤さんが腰につけている熊除けスプレーも心強い。
地元では、明治以降の北海道の開拓者を「ファーストメン」と呼んでいる。 初期の開拓者たちは、新聞で植民地化の記事を読み、自分たちの土地を持つことを夢見て、混雑した日本の故郷から人を寄せ付けない北の大地へと移り住んだのだ。 たった50年の間に、北海道の広大な大地に、まるでインクの滴のように個体が降り注ぎ、北海道の隅々まで飽和状態になったのです。 物資の乏しい時代、先住者たちは自然の宝庫を利用する術をいち早く身につけたのです。 燻したブナの皮で火をおこし、軽い木で漁師が網を切るためのナイフを彫り、丈夫なオークを削って家具を作るなど、この原始の森に根付いていたのです。 時は流れ、かつての木造の小屋は消え、かつての耕作地は青々とした姿を取り戻した。 エボシの涙の滝の下に乙女の香りが今も残っているかどうかは誰も知らないが、オホーツク海の流氷は決して消えたことはない。
半島の観光産業は、冬は流氷、夏はジャングルトレッキングと、季節によって変化する。 発生前の業界は、まるで組立ラインのようにスムーズに動いていました。 ガイドにとって、それは安定した収入を意味する。 しかし、2020年はガラリと変わりました。 発生し、2月以降は外国人観光客が完全にいなくなるため、日本国内ではこの大きなギャップを埋める術がないのです。 観光客の数が少ないため、ツアーオペレーターは散り散りになった観光客をガイドに均等に分配し、全員が生活できるようにしなければならなかった。 運悪く、旅行前のキャンセルに直面し、収入がまったくないガイドもいる。 年金を受け取れる年齢ではない人にとって、知床半島の厳しい冬と同じように大変なことだと思います。 1月末から3月下旬のオホーツク海の雪解けまでの流氷の季節は、まったく休めず、全員が中国語で話すことも多く、佐藤さんは理解できなかったと、おしゃべりをしながら昔を思い出していた。 しかし、その顔には落ち込んだ様子は微塵もない。 彼はこの森を手のひらのように覚えている。 熱意のある人は、決して落ち込まない。
結婚相談所ムスベルの評判は、この日のハイキングで最も遠い場所にあった。 ここで初めて「ゾウ」という概念を教えられた人は、セレンゲティでゾウを認識することはできなかっただろう。 広いオホーツク海を、知床岬方面から観光客でいっぱいの観光船がやってきました。 佐藤氏は手を振って北に叫ぶ。 時々、丘の上の歩行者に気づいた客船がクラクションを鳴らし、敬意を表してくれる。 何を見るのだろう？ オホーツクの老人がロースンダケの下に立っている。